Centro Storico

Eine Innenstadt im klassischen Sinn gibt es nicht

Rom hat kein Geschäftsviertel, keine Ansammlung von Hochhäusern, keinen offensichtlichen Mittelpunkt. Was es hat, ist das centro storico: ein dichter, größtenteils autofreier historischer Kern, plus der archäologische Streifen, der sich vom Piazza Venezia Richtung Südosten zieht.

Zeichnet man ein grobes Rechteck von der Piazza del Popolo bis zum Kolosseum und vom Fluss hinüber bis zur Spanischen Treppe, hat man es. Alles darin ist zu Fuß erreichbar, und der meiste Verkehr ist ohnehin gesperrt.

Was uns zur ZTL bringt – der zona a traffico limitato. Der Großteil dieses Bereichs wird per Kamera gegen Privatautos überwacht, und die Strafzettel finden einen Monate später über die Mietwagenfirma, mit einer aufgeschlagenen Bearbeitungsgebühr. Taxis und Busse dürfen hinein. Der Mietwagen nicht. Das lernen jedes Jahr wieder Leute auf die teure Art.

Das unumgängliche halbe Dutzend

Grob vom Fluss aus nach innen.

Die Piazza Navona hat noch die Form des Stadions, auf dem sie gebaut wurde, weil sie buchstäblich in Domitians Rennbahn liegt. Berninis Vier-Ströme-Brunnen steht in der Mitte, und die Geschichte, die Figuren würden vor Borrominis Kirchenfassade zurückschrecken, ist eine sehr gute Geschichte, die leider nicht stimmt – der Brunnen stand zuerst.

Zehn Minuten östlich das Pantheon. Das am besten erhaltene Bauwerk des antiken Rom, die größte unbewehrte Betonkuppel, die je gebaut wurde, und man ist sich bis heute nicht ganz sicher, wie der Beton in dieser Höhe ausgehärtet ist. Rund zweitausend Jahre lang war der Eintritt frei, seit 2023 kostet er, was Römer bis heute nicht so ganz verziehen haben.

Der Trevi-Brunnen liegt nochmal zehn Minuten weiter. Seit Februar 2026 kostet der Zugang zum Becken 2 Euro, und das Gedränge hat sich spürbar gelichtet. Um sieben Uhr morgens hat man ihn fast für sich allein.

Südöstlich, vorbei am Vittoriano – der weißen Marmor-Hochzeitstorte, die Römer je nach Laune Schreibmaschine oder Gebiss nennen – erreicht man das Forum und das Kolosseum. Beides vorbuchen. Das sind die beiden Orte, an denen ein spontaner Besuch eine Stunde Lebenszeit kostet.

Und der Ort, an dem fast niemand vorbeischaut: die Galleria Doria Pamphilj, noch immer im Besitz der Familie, im alten Stil vom Boden bis zur Decke gehängt, mit Velázquez' Porträt von Innozenz X. in einem eigenen kleinen Raum. Der Audioguide wird vom aktuellen Fürsten persönlich gesprochen, der über seine Vorfahren erzählt. Wunderbar.

Largo Argentina, und wie man sich fortbewegt

Zu Fuß gehen. Das ist die Antwort auf fast alles innerhalb des centro, und meistens auch die schnellere.

Die Metro ist hier aus dem genannten Grund absichtlich schlecht ausgebaut: Man kann nicht durch eine Stadt tunneln, die sich zwanzigfach selbst überbaut hat. Linie A streift den nördlichen Rand bei Spagna und Barberini, Linie B erreicht das südliche Ende bei Colosseo, und keine der beiden kommt in die Nähe des Pantheons.

Busse füllen die Lücke, und die eine Haltestelle, die man sich merken sollte, ist Largo di Torre Argentina – der Knotenpunkt mitten im Geschehen, wo Linien von Termini, Trastevere und dem Vatikan zusammenlaufen. Es ist außerdem eine abgesenkte Fläche mit republikanischen Tempeln, die seit den 1920ern ein von Ehrenamtlichen betreutes Katzenheiligtum ist, offen für Besucher. Julius Cäsar wurde ungefähr dort ermordet, an der Curia des Pompeius, nicht auf dem Forum, wo es jeder vermutet.

Busfahrpläne sind theoretischer Natur. Für alles unter zwei Kilometern: zu Fuß gehen.

Lohnt sich ein Zimmer mitten drin?

Bei einer kurzen ersten Reise wahrscheinlich ja. Morgens um sieben aus der Tür treten und vor dem Pantheon stehen, noch vor Hitze und Menschenmassen, ist es wert, dafür zu bezahlen, und bei zwei oder drei Tagen macht die gesparte Zeit wirklich einen Unterschied.

Bei einem längeren Aufenthalt kippt die Rechnung. Zimmer im centro sind pro Quadratmeter die teuersten der Stadt und oft klein und dunkel, weil die Gebäude vierhundert Jahre alt sind und nicht für modernen Komfort gebaut wurden. Und die Straßen direkt bei den großen Sehenswürdigkeiten leeren sich abends von Römern, was bedeutet, dass man in den uninteressantesten Restaurants Roms isst, während man auf den interessantesten Ruinen steht.

Der übliche Kompromiss ist Monti oder Prati. Zehn bis fünfzehn Minuten zu Fuß, echte Bewohner, besseres Essen, weniger Geld.