Trastevere

Zwei Viertel, zwölf Stunden auseinander

Kommt man um vier Uhr nachmittags, ist Trastevere ein ruhiges Wohnviertel. Alte Frauen ziehen ihre Einkaufstrolleys über die sampietrini, die schwarzen Basaltpflastersteine, die jeden Absatzschuh binnen einer Stunde ruinieren. Katzen schlafen auf Vespa-Sitzen. Man kann sich auf die Brunnenstufen an der Piazza Santa Maria in Trastevere setzen, ohne dass einen jemand stört, und die goldenen Mosaike an der Basilikafassade betrachten – die hängen dort seit dem zwölften Jahrhundert und leuchten etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang besonders schön.

Um neun Uhr abends ist es der belebteste Ort Roms. Jede Trattoria hat Tische auf die Straße gestellt, die Bars sind dreifach besetzt, und mindestens die Hälfte der Leute ist nicht italienisch.

Beides stimmt gleichzeitig, und Leute streiten sich über das Viertel, weil sie immer nur eine Seite davon gesehen haben. Wer sagt, Trastevere sei eine Touristenfalle, war um neun da. Wer sagt, es sei ein verschlafenes mittelalterliches Dorf, war um vier da.

Die Tram 8, und warum es keine Metro gibt

Trastevere liegt auf der anderen Flussseite gegenüber dem Zentrum, südlich des Vatikans. Der Spaziergang von Largo di Torre Argentina über die Ponte Sisto dauert etwa fünfzehn Minuten und ist eines der besseren kostenlosen Erlebnisse hier, besonders in der Dämmerung, wenn der ponentino den Fluss heraufzieht. Das ist der abendliche Westwind von der Küste, und im August ist er der einzige Grund, warum die Stadt nach sieben Uhr überhaupt auszuhalten ist.

Ansonsten: Tram 8 ab Piazza Venezia, Ausstieg an der Haltestelle Belli. Bus H ab Termini erledigt ungefähr dasselbe.

Eine Metrostation gibt es nicht und wird es wohl nie geben. Man kann hier einfach nicht graben. Jeder Versuch, einen Tunnel unter das historische Zentrum zu legen, stößt auf etwas Archäologisches und liegt dann vier Jahre lang still – weshalb die Linie C seit 2007 gebaut wird und Trastevere immer noch so aussieht, wie es aussieht. Kleine Gnaden.

Eine Warnung, die jede Woche jemanden erwischt: Stazione Trastevere, im Fernbahnnetz, liegt einen Kilometer südlich des Viertels, das eigentlich jeder meint. Wer hier eine Unterkunft bucht, sollte genau prüfen, welchem der beiden man tatsächlich nahe ist.

Essen: zwei Straßen weiter hinein

Das ist die dichteste Ansammlung von Trattorien in Rom – und auch der Ort, an dem die Qualität am stärksten schwankt, aus dem naheliegenden Grund, dass viele Leute hier einmal essen und nie wiederkommen. Die Regel ist einfach: Alles mit Fotos vom Essen draußen oder einem Mann auf dem Gehweg, der einen hereinbittet, ist nichts für einen. Geht man zwei Straßen weiter von der Hauptpiazza weg, ändert sich das Bild komplett.

Trattoria Da Enzo al 29 in der Via dei Vascellari ist die, die alle meinen. Winzig klein, Reservierungen nur für frühe Sitzungen, und es wird eine Schlange geben. Es lohnt sich. Man bestellt die Carbonara und macht danach das, was Römer am Ende tun: den Teller mit Brot auswischen, fare la scarpetta – wörtlich „den kleinen Schuh machen“. Niemand wird schlecht von einem denken. Es nicht zu tun ist das eigentlich merkwürdige Verhalten.

Dar Poeta macht eine römische Pizza mit langsamer geführtem, etwas dickerem Teig als die sonst übliche hauchdünne Version und nimmt den Andrang auf, wenn Da Enzo voll ist.

Für den Aperitivo: Freni e Frizioni. Der Name bedeutet „Bremsen und Kupplungen“, weil es früher eine Autowerkstatt war, und die Bar hat mehr oder weniger das Getränk-plus-Buffet-Format in dieser Stadt erfunden. Rund 10 Euro bringen einem einen Spritz und Zugang zum Büfett. Ab acht ist es voll, und alle drängen sich auf die Terrasse oberhalb der Piazza Trilussa.

Hier wohnen: die Sache mit dem Innenhof

Es hängt im Wesentlichen davon ab, ob man durch Lärm hindurchschlafen kann.

Alles, was Trastevere als Standort gut macht, stimmt tatsächlich. Man kann nach dem Abendessen zu Fuß nach Hause gehen. Das Zentrum ist zwanzig Minuten zu Fuß entfernt. Es fühlt sich an wie ein Ort, an dem Menschen wirklich leben, nicht wie ein Hotelviertel, und die Atmosphäre am Abend ist tatsächlich die beste der Stadt.

Das Problem: Die Straßen sind aus Stein, die Häuser stehen eng, und die Tische unter dem Fenster sind bis ein Uhr morgens besetzt, an Wochenenden noch länger. Römische Palazzi sind um Innenhöfe herum gebaut, und ein Zimmer zum Hof ist eine völlig andere Welt als eines zur Straße. Beim Buchen explizit danach fragen – die Gastgeber wissen genau, was gemeint ist, und niemand wird das komisch finden.

Wer nicht wetten will: Monti ist ruhiger und liegt genauso weit vom Zentrum entfernt.