Trastevere

Due quartieri, a dodici ore di distanza

Arrivate alle quattro del pomeriggio e Trastevere è un rione residenziale tranquillo. Signore anziane trascinano il carrello della spesa sui sampietrini, che distruggono le caviglie a chiunque porti un tacco. I gatti dormono sulle selle dei motorini. Ci si siede sui gradini della fontana in piazza Santa Maria in Trastevere senza che nessuno vi disturbi, a guardare i mosaici dorati sulla facciata della basilica, lì dal XII secolo, che si accendono davvero circa un’ora prima del tramonto.

Tornate alle nove ed è il posto più affollato di Roma. Ogni trattoria ha messo i tavoli in strada, i bar sono pieni su tre file, e buona metà della gente non è italiana.

Sono vere entrambe le cose, e si litiga sul quartiere perché in genere se ne è vista una sola. Se qualcuno vi dice che Trastevere è una trappola per turisti, c’è andato alle nove. Se qualcuno vi dice che è un assonnato borgo medievale, c’è andato alle quattro.

Il tram 8, e perché non c’è la metro

Trastevere sta dall’altra parte del fiume rispetto al centro, a sud del Vaticano. Da largo di Torre Argentina, passando per ponte Sisto, ci si arriva a piedi in un quarto d’ora, ed è una delle cose gratuite migliori che si possano fare qui, soprattutto all’imbrunire quando risale il ponentino. È la brezza serale da ovest che viene dalla costa, e ad agosto è l’unica ragione per cui la città è sopportabile dopo le sette.

Altrimenti: tram 8 da piazza Venezia, scendendo a Belli. Il bus H da Termini fa più o meno lo stesso lavoro.

Non c’è una stazione della metro e non ci sarà mai. Qui non si scava. Ogni tentativo di far passare un tunnel sotto il centro di Roma incontra qualcosa di archeologico e si ferma per quattro anni, motivo per cui la linea C è in costruzione dal 2007 e per cui Trastevere è ancora com’è. Mal comune.

Un avvertimento che frega qualcuno ogni settimana: la stazione Trastevere, sulla rete ferroviaria, è un chilometro a sud del rione di cui parlano tutti. Se prenotate una camera, controllate a quale delle due siete vicini.

Mangiare: spostatevi di due strade

Questa è la concentrazione di trattorie più fitta di Roma e anche il posto in cui la qualità varia di più, per l’ovvio motivo che molta gente qui mangia una volta sola e non torna. La regola è semplice. Qualsiasi posto con le fotografie dei piatti fuori, o un tizio sul marciapiede che vi invita a entrare, non fa per voi. Spostatevi di due strade dalla piazza principale e il quadro cambia completamente.

Trattoria Da Enzo al 29, in via dei Vascellari, è quella a cui pensano tutti. È minuscola, prende prenotazioni solo per i primi turni, e la fila ci sarà. Ne vale la pena. Prendete la carbonara e poi fate la scarpetta: qui nessuno vi guarderà male, semmai il contrario.

Dar Poeta fa una pizza romana con base a lievitazione più lunga e un po’ più alta della solita versione sottilissima, e raccoglie chi non entra da Da Enzo.

Per l’aperitivo, Freni e Frizioni. Il nome viene dal fatto che era l’officina di un meccanico, e ha più o meno inventato in questa città la formula drink più buffet. Con una decina di euro avete lo spritz e l’accesso al cibo. Alle otto è pieno e tutti si riversano sulla terrazza sopra piazza Trilussa.

Dormirci: la questione del cortile

Si riduce a una cosa: riuscite a dormire con il rumore?

Tutto il buono di Trastevere come base è reale. Si torna a casa a piedi dopo cena. Il centro è a venti minuti. Sembra un posto dove la gente vive e non un quartiere di alberghi, e l’atmosfera di sera è davvero la migliore della città.

Il problema è che le strade sono di pietra, i palazzi sono vicini e i tavoli sotto la vostra finestra restano occupati fino all’una, più tardi nel fine settimana. I palazzi romani sono costruiti attorno a cortili interni, e una camera che dà sul cortile è un altro universo rispetto a una che dà sulla strada. Chiedetelo esplicitamente quando prenotate. I proprietari sanno benissimo cosa intendete e non se la prendono.

Se preferite non rischiare, Monti è più tranquillo e alla stessa distanza dal centro.